Все необходимое для строительства вашего загородного дома Дача Срубы Бани Забор Лестницы Беседка Отопление дачи Кровля Водосток Мансардные окна Сайдинг Гидроизоляция Утеплитель Фундаменты   Строительство срубов Из чего строить стены Подготовка бревен Типы угловых врубок Вырубка продольного паза Вырубка простой чаши Вырубка чаши с заоваленным гребнем Вырубка чаши в курдюк Рубка угла Полы Перекрытия Перегородки Изготовление стен сруба Внутренние стены и поперечные балки Оконные дверные проемы Конопатка сруба История срубов Покупка сруба

Вырубка продольного паза

Вырубка продольного паза

Несколько забегая вперед, рассмотрим операцию, объединяющую практически все виды угловых соединений бревенчатых стен — вырубку продольного паза.
При изготовлении сруба венцы стен укладываются друг на друга. Каждый венец состоит минимум из че­тырех бревен. Бревна в пределах одного венца располагаются по углам сруба по принципу "комель к вершине". Бревна нескольких венцов укладываются по тому же принципу, т.е. комель верхнего бревна должен быть над вершиной нижнего. Таким образом, чередование толстых концов бревен с тонкими в пределах одного венца и по всей высоте сруба приводит к выравниванию высоты всех стен сруба. Нарушение этого принципа приведет к заваливанию стен и углов здания, т.е. произойдет отклонение углов от вертикали, а верхний обрез стен будет далек от горизонтальной поверхности. Но бревна по форме представляют собой далеко не идеальные цилиндры, к тому же разных диаметров. Даже два абсолютно одинаковых бревна найти трудно. По­этому задача плотника сводится к тому, чтобы всю эту разновеликую массу бревен уложить в сруб таким образом, чтобы венцы сруба были более-менее горизонтальными. И если это не удается на одном венце, то он должен быть перекрыт и выровнен последующими венцами.
В этом и состоит плотницкое искусство: выбрать из массы бревен то, которое наиболее удачно ляжет в нужное место сруба. Если бревна покупаются на строительном рынке, проблем обычно не возникает, потому что из огромного числа бревен всегда можно выбрать нужное количество бревен примерно одинакового размера и диаметра. Если бревна заготавливаются в лесу, то обычно это ограниченный объем и бревна нужно будет сортировать. Сначала выбираются четыре наиболее толстых бревна похожих форм, затем еще четыре похожих между собой и близких к первым четырем, затем еще четыре опять похожих между собой и близких ко второй партии. Таким образом сортируются все бревна. В результате мы получаем примерно одинаковые бревна в пределах венца и почти одинаковые в пределах двух прилегающих между собой венцов. Чем большее сходство будет между бревнами двух венцов, тем легче будет сделать продольный паз и посадить венцы друг на друга.
Итак, бревна это неправильные цилиндры, нужно уложить цилиндры друг на друга таким образом, чтобы они не раскатились. Этого можно добиться устройством в каком-либо из цилиндров продольной выемки. Ширина продольного паза должна отвечать теплотехническим нормам региона строительства, а профиль паза должен повторять округлость другого цилиндра и обеспечивать максимальную плотность соединения.
Продольную прирезку бревен выполняют с помощью специального инструмента — "черты". "Черта", это в общем-то обыкновенная проволока диаметром 6 - 8 мм, загнутая в виде буквы V с концами примерно в 15 см. Для удобства "черта" может быть насажена на ручку или привязана к рукоятке молотка или топорищу. В древности "черту" делали из деревянной рогатки, а для того, чтобы она чертила, концы обугливали на костре.
Ширина продольного паза определяется по теплотехническим нормам для данного региона. Сначала на тонком торце бревна прочертим горизонтальную секущую линию так, чтобы получившаяся хорда была равна рекомендованной этими нормами ширине паза (рис. 33). Затем раскроем "черту" на глубину посадки бревна. Это можно сделать двумя способами: первый — одну ножку "черты" установим на край линии, а другую будем двигать вертикально вниз или вверх, пока она не коснется другого бревна; второй — одну ножку "черты" установим в центр начерченной линии, а вторую — на вершину горба другого бревна. Эту же операцию можно повторить и на противоположных срезах бревен. В результате "черта" окажется раздвинута на оптимальное расстояние, которое будет соответствовать ширине продольного паза, удовлетворяющего теплотехническим нормам. Затем вставляем рукоять инструмента в просвет между бревнами и, двигая "чертой" вдоль бревен, царапаем на их боковых поверхностях линии (рис. 43). Дойдя до торца бревна одна из ножек должна повторить окружность бревна, другая ножка выцарапает на втором бревне поперечный профиль продольного паза. Повторяем разметку с другой стороны бревен. Теперь, даже если дрогнет рука плотника, верхняя линия всегда будет в точности повторять нижнюю линию. И если потом по линии вырубить продоль­ный паз, бревно при посадке аккуратно займет свое место и процарапанные линии совместятся. Инструмент "черта" может и не иметь центрального направляющего элемента, но без навыка пользоваться ей будет труд­нее. Появляется опасность заваливания "черты" (рис. 43 г) при разметке паза, что в неопытных руках может привести к непредсказуемым последствиям. Зато в руках мастера такой инструмент позволяет менять уклон всего бревна, т.е. у плотника появляется возможность причертить бревно с любым сгоном ствола.

Далее, снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными царапинами вверх. Участок между царапинами нужно точно выбрать (вытесать), чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна будет повторить горб нижнего бревна. По всей длине паза "пяткой" топора делают крестообразные насечки, погружая "пятку" топора на всю глубину паза, а серединой топора едва касаясь очерченной линии. Затем, "носком" топора по линиям паза выбирают древесину. Врубил — выковырнул. При комбинации этих двух операций образуется паз. Запилы носиком электро- бензопилы значительно ускорят работу. Электропилой выполняются продольный пропил по центру паза на предполагаемую глубину (не доходя 0,5-1 см) и поперечные пропилы, после чего паз аккуратно добирают топором. После черновой вырубки паза делают его зачистку. Бревно раскрепляют и немного наклоняют сначала в одну, потом в другую сторону, так будет удобнее отесывать паз. Но это не все.
Далее, горб нижнего бревна обмазывают углем и укладывают на него бревно с выбранным пазом. Процесс называется "посадить венец на головешку". Верхнее бревно тут же снимают и смотрят, как плотно произош­ло соприкосновение. Если весь паз измазан углем, значит бревна плотно сели друг на друга. Если есть вымаранные участки и участки чистые, значит есть места недорубов и их нужно подправить. Опытные мастера так сажают бревно на головешку, что в зазор невозможно просунуть иголку. У вас, скорее всего, так не получится, но большого повода для огорчения нет, по этому случаю плотники придумали поговорку "Кабы бы не клин, да не мох, то плотник бы сдох". Так что, небольшие зазоры в соприкосновении бревен будут вами исправлены прокладкой изо мха или джутового уплотнителя. Кстати, если мхом исправляются неверно выбранные пазы, то клином исправляют неверно выбранные чаши. Любой плотник скажет вам, что использование клина это — брак в работе. Тем не менее, пользуются этим приемом чаще, чем хотелось бы, хотя никогда и не признаются в этом.
Современные плотники вместо сажания бревна на "головешку" чаще используют деревянную "бабу" — обрубок бревна длиной 0,5 - 1,0 м. Обстукивают "бабой" бревно по всей длине, затем его снимают и смотрят, где есть замятые места, которые нужно отесать. "Баба" должна делаться из той же древесины, что и сруб, ина­че она будет мять бревна при обстукивании. Естественно, что метод "сажания на головешку" лучше, чем "баба", хотя и медленнее.